Innholdsfortegnelse:

Motefilmer
Motefilmer

Video: Motefilmer

Video: Motefilmer
Video: motefilm 2024, Mars
Anonim

Kino og mote har alltid vært ansett som beslektede fagdisipliner: designere hentet ofte inspirasjon fra kjente filmer, "betalte prisen" for dette ved å jobbe som kostymedesignere. Mens noen eksempler på slike fagforeninger klarte å bli kjente klassikere, forblir andre fortsatt mindre populære og derfor undervurdert. Vi har samlet de som er verdt å legge til i listen over må-se. Kamera, motor, la oss starte!

"Last Year at Marienbad" og Gabrielle Chanel

Maleriet til Alain René er ikke Chanels første filmopplevelse: på slutten av 1920-tallet og begynnelsen av 1930-tallet tilbrakte hun et par år i Hollywood som kostymedesigner ved filmstudioet Samuel Goldwin. Men "Siste året i Marienbad" er et spesielt tilfelle. Da filmen ble filmet, var Chanel 77 år, hun hadde gjenopptatt motehuset i tre år etter en tidsavbrudd under andre verdenskrig. Bildet av heltinnen Dolphin Seirig ser ut til å ha blitt avskrevet av designeren fra seg selv - den samme pene kortklippingen, de samme skjedekjolene og perlene. En tvetydig historiefortelling og fantastisk vakker film.

Image
Image

"Sabrina" og Hubert de Givenchy

Forbundet mellom Audrey Hepburn og den franske couturier kan betraktes som kanonisk. De møttes i 1953, da Hepburn, en bambi-jente, kom til Givenchy for å bestille en kjole til sin nye film, og forble nære venner resten av skuespillerens liv i 1993. Opprinnelig planla Hepburn å vises i "Sabrina" i en av kreasjonene til Cristobal Balenciaga, men bestemte seg for ikke å forstyrre couturieren med sin tilstedeværelse og gikk til studenten sin, som nylig hadde åpnet sitt eget motehus. Det er morsomt at Givenchy forvekslet skuespilleren med sin navnebror Katharine Hepburn (så veldig få mennesker kjente den unge Audrey av syne) og lenge nektet å delta i arbeidet med "Sabrina

Image
Image

"Barbarella" og Paco Rabanne

På midten av 1960-tallet kom en ny generasjon designere inn i den parisiske motescenen, drømte (som de fleste unge på den tiden) med ideen om romforskning og legemliggjorde drømmer om fremtidens klær i samlingene sine. En av dem var Paco Rabanne, som eksperimenterte med ukonvensjonelle materialer og laget kjoler av metallplater. Det var en av disse som ble prototypen på kostymet, der hovedpersonen i filmen "Barbarella" fremført av Jane Fonda dukker opp i den siste episoden. Faktisk jobbet ikke Rabanne direkte på båndet (kostymedesigneren var Jacques Fontereuil), men det er umulig å nekte hans bidrag til ideen.

Bassenget og André Courrezh

I andre halvdel av 1960-tallet var André Courrezh en av stjernene på fransk motehimmel: ung, progressiv, han fikk følsomt vind av endringer i stemningen til publikum og oversatte dem dyktig til klespråket. I The Pool bæres designerantrekkene av heltinnene Roni Schneider og Jane Birkin. Deres enkle og lakoniske bilder har lite til felles med den berømte "space" -samlingen av Courreges, som ga ham berømmelse, og kan virke for dagligdagse, men faktisk var de personifiseringen av moderne mote. Dessverre ble Curreys berømmelse ganske snart, og Bassein ble nesten hans siste virkelig viktige ord i bransjen.

Image
Image

Sirenen fra Mississippi og Yves Saint Laurent

Det mest berømte fellesverket til den franske couturier og Catherine Deneuve (det som de ble nære venner etter) er selvfølgelig "Dagens skjønnhet". Imidlertid er "Sirenen fra Mississippi

Image
Image

Annie Hall og Ralph Lauren

Selv om navnet på Ralph Lauren vises i kredittene for filmen, sto Ruth Morley faktisk bak skapelsen av karakteren til Diane Keatons heltinne (hun ønsket til og med å saksøke designeren for å ta all æren for seg selv). Annie Halls garderobe besto delvis av Keatons egne ting, delvis fra brukte funn, mens Ralph Lauren bare ga noen få skjorter til filming, en smoking der Hall danset i en scene på en nattklubb og et bredt slips som jenta elsket å bruke med herrevest. Forresten, etter utgivelsen av filmen, ble bildet i Annie Halls ånd så populært at Ralph Lauren tjente en formue ved å selge bare bånd.

Amerikanske Gigolo og Giorgio Armani

Krimdramaet av Paul Schroeder har blitt et springbrett for Giorgio Armani, hvorfra han startet som designeren som definerte moten på 1980-tallet. I filmen dukker Richard Gere opp i avslappede løstsittende drakter - det er deres popularisering som regnes som hovedfordelen til Armani (selv om han faktisk lærte alle skjæringsteknikkene fra den berømte italienske mesteren Nino Cerruti). Amerikanske Gigolo har blitt så sterkt assosiert med den italienske designeren at mange forbinder denne filmen med begynnelsen av dannelsen av Giorgio Armani som et merke.

Image
Image

"Kokken, tyven, kona, kjæresten hennes" og Jean-Paul Gaultier

Peter Greenaways maleri er verdt å se, om ikke bare for det fantastiske arbeidet til en matstylist (du kan umiddelbart se hvor beina i serien "Hannibal" vokser fra). Imidlertid spilte kostymer en viktig rolle i å skape en helhetlig estetisk visjon, som det er verdt å si takk til Jean-Paul Gaultier. På slutten av 1980-tallet, da skytingen fant sted, hadde designeren allerede fått kallenavnet "enfant forferdelig av fransk mote

Image
Image

"Marie Antoinette" og Manolo Blahnik

Utvilsomt fikk merkevaren Manolo Blahnik kultstatus etter gjentatte omtaler fra Carrie Bradshaw i "Sex and the City", men Sofia Coppolas verk "Marie Antoinette

Image
Image

"I Am Love" og Jil Sander

Det fantastiske estetiske dramaet med Tilda Swinton i hovedrollen ble utgitt i 2009 - to år før Raf Simons gikk av som kreativ direktør for Jil Sander. Og selv om motehuset Fendi også vises i kredittene for filmen, var det foreningen mellom Simons og Swinton som var bestemt til å utvikle seg til en ekte kjærlighetshistorie fra kategorien "designer og hans muse." Fra nå av begynte skuespilleren å vises regelmessig offentlig i verkene til Simons (et utseende på den røde løperen til Golden Globe i 2011 er verdt det). Forresten ble historien videreført: for den nye filmen av Luca Guadagnino “Big Splash” (2015) ble Tilda Swinton igjen kledd av Raf Simons, om enn som en Dior-designer.

Black Swan og Rodarte

I forkant av utgivelsen av Darren Aronofskys ballettdrama ble det kunngjort at den amerikanske moteindustriens favoritter Kate og Laura Mullivy, grunnlegger av merkevaren Rodarte, hadde jobbet på scenekostymer for hovedpersonen. Senere hevdet imidlertid hovedkostymedesigneren for "Black Swan" Amy Westcott at involveringen av Mallivy-søstrene var minimal, og hele historien var intet annet enn et PR-triks. Uansett antas det at designerne hadde en hånd med å lage sju kostymer til filmen, og selv om Oscar-juryen ikke satte pris på innsatsen, la publikum sin dom enstemmig: vakker, periode.

Image
Image

Skyfall og Tom Ford

Når det gjelder rollen til Tom Ford i kinohistorien, er det første som kommer opp i tankene "A Lonely Man", hvor designeren ikke bare handlet som kostymedesigner, men også som regissør. Imidlertid er det få som vet at Ford deltok i arbeidet med en av delene av "Bond

Image
Image

The Great Gatsby og Miuccia Prada

Helt ærlig er ikke Baz Luhrmanns verk den mest fremragende tilpasningen av Fitzgeralds roman: for eksempel The Great Gatsby fra 1974, med Robert Redford i hovedrollen, er gjort med mye mer smak og uten unødvendig burlesk. Imidlertid er kostymer i 2012-versjonen virkelig verdt, selv om en av de viktigste favorittene til motepublikummet, Miuccia Prada, var ansvarlig for dem. Som en inspirasjonskilde brukte designeren eksemplarer fra arkivene til Prada og Miu Miu - totalt ble 40 bilder utgitt, noe som var en ganske gratis gjenfortelling av 1920-tallet. Du vil imidlertid ikke nekte å kle deg spektakulært, og takk for det.

"High life" og Chanel

Kostymene som ble skapt for heltinnen til Kristen Stewart i Woody Allens nye prosjekt, minner delvis om de som Chanel selv en gang satte på skjermen Delphine Seyrig. Noe som ikke er overraskende: Karl Lagerfeld har allerede hyllet maleriet "Last Year in Marienbad" i vår-sommeren 2011. Samlingen interessant er at "High Life" finner sted på 1930-tallet - bare under Gabrielle's korte arbeid. Chanel i Hollywood. På forespørsel fra kostymedesigner Susie Benzinger gjenskapte Chanel-verkstedene to kjoler fra arkivene til motehuset som dateres tilbake til 1930-tallet. I tillegg til Stewart, vises Blake Lively og flere andre skuespillerinner på skjermen i kreasjonene til motehuset - de hadde imidlertid bare sjansen til å prøve smykker.

Anbefalt: